Ya sea en una playa paradisíaca o inmersa en un imponente paisaje rodeado de nieve y montañas, trabajar y viajar es una experiencia inolvidable para muchos jóvenes. Así lo demuestran los testimonios de estos jóvenes que viajaron a las increíbles tierras de Hawaii y Alaska.

"El lugar donde yo estuve, Juneau, que es la capital de Alaska, es un lugar increíble", cuenta Alejandro Martínez, un estudiante universitario de Buenos Aires. "Si alguna vez te pasaron esos mails en donde te dicen "qué preferis: coca o pepsi?” “mar o montaña?".. bueno, en este caso podías elegir ambas!, montañas hermosas (algunas de las cuales se podían escalar) y al lado el océano Pacifico, es indescriptible la sensación maravillosa que te da verlo, hay que vivirlo".

Por su lado, según relatan las dos jóvenes marplatenses que viajaron a Hawaii, el inicio de su viaje ya fue sorprendente: "después de planear el viaje por meses, estábamos en el avión mirando las islas perdidas en el medio del mar;Maui estaba muy cerca, increíble!".

Uno de los programas que ofrece Tije es con la modalidad Independent, "por lo tanto, nada de trabajo, nada de casa, solo la información y consejos basados en la experiencia de cientos de chicos que viajaron con TIJE al mismo destino", cuentan las marplatenses quienes luego "de unos días de incertidumbre, para nada cómodos" decidieron "vivir en Lahaina, una de las dos opciones para vivir en Maui. Encontramos casa, pero trabajo costó un poco más. EEUU estaba recién saliendo de una de las crisis económicas más importantes de su historia, y la situación no era buena".

Pero a los diez días las chicas ya había conseguido trabajo; una como cajera y la otra como moza en un bar. "A partir de ese momento, fue una experiencia increíble, el Aloha spirit flota en el air, la mayoría de la gente transmite buena energía y son todos muy caritativos. Están dispuestos a hacer nuevos amigos, juntarse a tomar una cerveza, compartir una ida a la playa y muchas cosas más".

Alejandro, recordando su experiencia, revela que "al contrario de lo que uno imagina, Juneau no es tan frío, ya que se encuentra bien al sur de Alaska". Y si caía mucha nieve, para Alejandro "era lo mejor porque iba mucha gente, que son quienes hacen que tu trabajo sea estable". También cuenta que además de trabajar, tuvo tiempo de disfrutar de la nieve: "uno tenía la oportunidad de salir un rato a divertirse, había tramos en los cuales por 2 o 3 horas pasaba poca gente entonces nos turnabamos para salir y hacer ski o snowboard".

Como la mayoría de los programas Work & Travel comienzan en diciembre, los jóvenes deben pasar las fiestas alejados de su familia y su lugar. Según Alejandro esta fue una de las cosas que más le gustó y sorprendió, "un pavo, pasar la noche típica que pasan ellos fue muy lindo, una navidad con nieve de verdad. Obviamente no era necesario dejar las cervezas en la heladera, con ponerlas en el porche con nieve era suficiente (aparte, ningún acto vandálico iba a suceder, no había de que preocuparse a ninguna hora)".

Además de trabajar, tanto en Alaska como en Hawaii, estos jóvenes tuvieron la posibilidad de conocer a la gente y las costumbres de cada lugar. Alejandro cuenta en Alaska "la gente ahí es cosa de otro mundo, totalmente diferente a la de la ciudad, tienen ese respeto pueblerino, donde se conocen todos con todos y si no te conocen, te saludan y se te ponen a hablar para conocerte. Así de simple y sencillo: gente cálida, vas caminando por la calle y los coches realmente frenan en las esquinas para dejarle paso al peatón!".

Pos su lado, las chicas en Hawaii cuentan que "la vida en Maui es muy tranquila, ciudades costeras, con unos pocos negocios, paisajes desorbitantes, la naturaleza viva".

Además, las marplatenses pudieron recorrer el lugar y realizar distintas actividades, y así lo cuentan: "El camino a Hana, manejando por una ruta sinuosa, hasta llegar a las playas de arena roja y negra. Excursiones en el medio del bosque, pasando por un bosque de bamboo, y como premio a todo el esfuerzo, una cascada altísima. Piletas naturales excavadas en la roca, y un sinfín de lugares de los cuales vas escuchando y te vas enterando de que existen. Paia, un pueblito hippie que es mágico, playas para todos los gustos, spots para hacer surf, windsurf y kitesurf. Una de las cosas más alucinantes y baratas que hay para hacer es el snorkel, alrededor de la piedra en el agua crecen todo tipo de corales, habitados por muchos peces de todos los colores y formas, además de las tortugas que nadan al lado tuyo. Hay varios lugares, como Kaanapali, o La Perouse Bay donde se puede practicar".

Además, "cuando ya la isla queda chica, se puede seguir con las demás. Un pasaje a Oahu nos costó 75 dólares, y ahí conocimos la meca del surf. Estuvimos en Pipeline, Sunset, Waimea Bay, donde se corren los campeonatos más importantes del mundo. Ni hablar de andar persiguiendo los sets de filmación de Lost, para los fanáticos. Además de un paseo por Waikiki, Pearl Harbour y toda la North Shore..."

Volviendo al frío, la vida en Alaska para Alejandro fue "muy amena (a pesar de lo mucho que uno extraña las costumbres en su país y a sus seres queridos), salíamos todos juntos con el resto de los chicos que trabajaban en el centro de ski. También había peruanos y brasileros. Además, pude conocer gente de todo el mundo: cubanos, alemanes, españoles, británicos, australianos, un sin fin de gente".

Tanto Alejandro en el frío, como las marplatenses en Hawaii recuerdan la experiencia Work & Travel como un momento fascinante de sus vidas. Alejandro asegura que "fue una experiencia increíble, y a pesar de que hubieron temperaturas inferiores a los 20 grandos, no dudaría un minuto en volver", mientras que las chicas, sin dudarlo acosnsejan "Agarren una malla, unas ojotas, y toda la buena onda y las ganas de hacer amigos y tómense el avión al paraíso".

Más información sobre Work & Travel
Preguntas frecuentes

Trujillo, Chan Chán y la cultura moche

La tercera ciudad en importancia de Perú es Trujillo, conocida como la Ciudad de la Eterna Primavera por su temperatura que siempre ronda los 20 grados. Una buena opción es alojarse en Huanchaco, un pueblo de pescadores situado a lo largo de la costa del Pacífico, a 12 km de Trujillo, famoso por sus mariscos y sus olas.

Como en todo pueblito, en Huanchaco no hay demasiadas actividades para hacer, salvo disfrutar del mar o animarse a navegar en un caballito de totora. Estas embarcaciones hechas de juncos son una tradición heredada de las antiguas culturas Chimúes y Mochicas, antepasados de los pobladores del lugar. En Trujillo se puede caminar por la ciudad, conocer la Plaza de Armas y sentarse en algún parque a mirar la gente.

En la ruta entre Huanchaco y Trujillo está situada Chan Chán, la ciudad de adobe más grande de Latinoamérica, construida por los chimúes, civilización pre-incaica que habitó en el norte de Perú entre 850 y 1470 d.C. Esta ciudad fue capital de un antiguo reino y estaba dividida en tres sectores bien delimitados: el religioso-administrativo, el residencial y el funerario (donde aún se conserva una momia). Lamentablemente, debido a los saqueos y al paso del tiempo, sólo quedan 14 km2 de los 20 km2 originales de esta construcción conformada por nueve ciudadelas.

Museos y mercados

Por recomendación de una chica belga que conocí en Huanchaco decidí viajar a Chiclayo (200 km al norte de Trujillo) y de ahí a Lambayeque, un pueblo a pocos kilómetros, a conocer el Museo de las Tumbas Reales del Señor de Sipán. El pueblo es chiquito y tranquilo como muchos de los lugares de Perú, y el museo es, en mi opinión, uno de los mejores que visité en Latinoamérica.

Su diseño está inspirado en la arquitectura de las antiguas pirámides truncas de los mochicas y en sus tres pisos hay más de dos mil piezas de oro y 13 tumbas, entre ellas la del Señor de Sipán. Esta tumba fue descubierta en 1987 intacta: el gobernante mochica aún estaba enterrado con todas sus joyas, cerámicas y objetos personales.

Caminando por las callecitas de Lambayeque descubrí la Casa Montjoy, el lugar donde se hizo el primer pronunciamiento de independencia del país. En su momento la llamaron la Casa de la Logia para que las autoridades creyeran que allí se reunían los Masones y no detuvieran al grupo de gente que buscaba proclamar la libertad. Actualmente está vacía y abandonada.

En Chiclayo hay un imperdible para los curiosos: el Mercado Modelo, un enorme mercado montado en medio de la ciudad donde los chamanes y curanderos hacen sus compras. En los cientos de puestitos se puede conseguir desde plantas medicinales, muñecos vudú, piedras energéticas, talismanes, semillas, elementos para ahuyentar a los malos espíritus hasta todo tipo de pociones para atraer amor, dinero, trabajo, salud.

Le pregunté al dueño de uno de los puestos para qué servía cada cosa que vendía y él con mucha paciencia me fue explicando. La mayoría de los productos se utilizan en rituales chamánicos en las lagunas de Huancabamba, un pueblito conocido como la Cuna del Curanderismo. Como su papá es chamán, el vendedor sabía de memoria cómo se desarrollaba cada ritual. Uno de los más realizados consiste en lo siguiente: el “paciente” recibe ropa totalmente nueva y la lleva, junto con lo que tiene puesto, a una de las lagunas; allí se desviste, deja su ropa vieja, se sumerge por unos segundos en la laguna helada, sale y se viste con la ropa nueva. De esta manera ha eliminado toda la energía negativa y puede comenzar una nueva vida, limpio de malas influencias.

Entre los productos que ofrecía había muñecos vudú: los de tela negra para alejar a determinadas personas y los de ropa blanca o de color para atraer. En los puestos cercanos había muchos carteles ofreciendo la lectura de manos o de cartas, este vendedor me alertó contra los "charlatanes" y me dijo que un verdadero "brujo" no se acercaba a sus clientes ni ponía un puesto en la plaza, sino que esperaba que sus potenciales clientes se acercaran a él. Me contó que en el Mercado había varios muy buenos y otros que no sabían mucho de lo que hablaban. Como en todos lados.

Las playas del norte

En la costa norte de Perú hay varios pueblitos costeros, uno al lado del otro. El más popular entre los jóvenes es Máncora, pero esta vez decidí salirme del circuito a ir otro lado por recomendación de un artesano local. A 13 kilómetros al sur de Máncora existe un pueblo llamado Órganos. Apenas se entra a este pueblito hay un cartel que da la bienvenida diciendo El Paraíso existe... Disfrútelo. Y así es, la playa de Órganos es ideal: el agua no es tan fría, la temperatura del sol no es demasiado fuerte y el mar es bien bien azul. Este pueblo no está tan explotado turísticamente, aunque durante el verano las casas y bungalows de Punta Velero, la playa más popular de este pueblo, se llenan de turistas.

Órganos no es la única opción, los destinos del norte se eligen según la finalidad de cada viajero. Para quienes van en busca de vida nocturna, Máncora es la mejor opción, pero quienes quieren tener una estadía relajada y algo más aislada hay muchos otros lugares. Y para los que tienen tiempo y ganas de seguir viajando, ir hacia Ecuador es una ruta obligatoria.

Coroico, paisaje zen
En este pueblo ubicado en medio de las montañas, con una vista tan impresionante que parece irreal, comienza el relato del diario de viaje de Tije por las maravillosas y exóticas tierras bolivianas.

El descenso a Rurrenabaque
Tije sigue recorriendo Bolivia y desciende a Rurrenabaque para llegar a la cuenca del Amazonas, adentrarse en la selva y descubrir el maravilloso ecosistema que esconde este país.

La magia del lago Titicaca
En esta última entrega del viaje a Bolivia, Tije sube hasta Copacabana, un paraíso ubicado a orillas del Titicaca, y navega las aguas azules de este lago para conocer La Isla del Sol y La Isla de La Luna.

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El Titicaca es azul o turquesa, según cómo le dé el sol. Cualquiera puede aventurarse a navegarlo: los locales alquilan kayas, botes a vela o a remo. La altura implica esfuerzo ya que mover el bote es más difícil, pero dejarse ir a merced de la corriente es una experiencia única. Es imposible perder de vista la costa, esa medialuna silenciosa con casitas espaciadas y pequeñas.

En el Lago hay dos islas que vale la pena conocer, pero para llegar a ellas hay que viajar en uno de los tantos barcos a motor que salen todas las mañanas. La Isla del Sol es la más grande, con casi 10 km de longitud de norte a sur, y es un sitio con mucha historia: fue un lugar de gran importancia religiosa durante el Imperio Inca. Actualmente, las tres comunidades que la habitan siguen utilizando el método de terrazas de cultivo desarrollado por los incas. La Isla de la Luna, ubicada a pocos kilómetros, es más chica y menos accesible, pero también tiene mucha historia e importancia para la población.

Copacabana es uno de los puntos de salida de Bolivia, desde allí parten los colectivos hacia Puno, pueblito ubicado también a orillas del Lago, pero del lado peruano. Pero para muchos, Copacabana es un punto de llegada: todos los años, artesanos y músicos eligen el Lago como lugar para vivir, la magia del Titicaca ejerce poder sobre ellos y los convence de quedarse, al menos por unos meses.

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En Rurrenabaque el calor se siente más que en Coroico, allí la altura ya es cosa del pasado. El pueblo es pequeño, de casas bajas, pero muy dinámico a causa de los mototaxis que van y vienen constantemente. Las agencias de viaje se pelean por ofrecer el mejor precio a los grupos de viajeros que llegan a Rurrenabaque para adentrarse en la selva o en las pampas. Los tours duran la cantidad de días que uno quiera, hay visitas “estándar” de tres días, pero muchos eligen quedarse en la selva por lo menos una semana para estudiar la flora y la fauna con detenimiento.

Las pampas de Rurrenabaque, en el río Yacuma, es lo más parecido al Amazonas en Bolivia; esta zona, efectivamente, se encuentra en la cuenca del Amazonas. Los guías en general son nativos y conocen el terreno de memoria. Los animales desfilan frente a los visitantes, algunos con más pudor que otros: la anaconda puede no aparecer durante días, pero los monos capuchinos se lanzan encima de cualquiera que les ofrezca una banana. Hay aligatores de hasta dos metros de largo viviendo cerca de los refugios, e incluso muchos guías los tienen casi de mascota. Es posible pescar, nadar con delfines rosados, hacer excursiones para avistar pájaros, fabricar artesanías... Lo importante al visitar Rurrenabaque es tratar el ecosistema con el mayor de los respetos.

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Coroico es un pueblo ubicado en medio de las montañas, con una vista tan impresionante que parece irreal. A poco más de mil metros de altura sobre el nivel del mar, este asentamiento está ubicado en una ladera y es mínimo comparado con el tamaño de las montañas y arroyos que lo rodean. En el centro hay una plaza principal, como en la mayoría de los pueblitos de Bolivia, y una amplia oferta de alojamiento. Cada cual puede elegir cómo vivir su estadía en Coroico, pero lo cierto es que se respira un ambiente de muchísima relajación. Estar en una montaña en medio de la selva transmite muchísima paz.

A 16 km de Coroico se asienta Tocaña, una pequeña comunidad afroboliviana ubicada también en la ladera de una montaña. La comunidad tiene unos 200 habitantes, todos descendientes de los antiguos esclavos traídos de África para trabajar en las minas de Potosí. Los esclavos habían logrado escapar y se asentaron en ese sector del país, bien escondido, y mantuvieron durante siglos las costumbres y tradiciones importadas de su gran continente. Hoy en día siguen celebrando sus fiestas típicas y mantienen viva su cultura a través de los bailes y de la música. Físicamente son muy distintos a la gente del resto de Bolivia y su personalidad es más alegre y extrovertida. Vale la pena ir a conocerlos durante el fin de semana, cuando no están trabajando en las plantaciones, y presenciar alguno de sus festejos.

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El país posee una población de más de 47 millones de habitantes distribuidos en nueve provincias.

El país tiene tres capitales: Ciudad del Cabo (capital legislativa), Pretoria (capital ejecutiva y de la administración del estado) y Bloemfontein (capital judicial).
En Sudáfrica se hablan 11 idiomas, todos ellos oficiales. El inglés se emplea en las señales de tránsitop, y es el idioma habitual en los hoteles, el comercio, las finanzas, el gobierno y los documentos oficiales. El huso horario en el que se encuentra el territorio sudafricano presenta dos horas de antelación con respecto al meridiano de Greenwich (UTC +2). Sudáfrica disfruta de una media de 8,5 horas de sol al día.

La posesión más preciada de Sudáfrica son sus gentes, una riqueza que llevó al arzobispo Desmond Tutu a acuñar para su país el epíteto de "La nación del arco iris", por la diversidad de las culturas, historias y lenguas que lo enaltecen.
Además de su diversidad cultural e idiomática, los sudafricanos se entregan con pasión a una enorme variedad de deportes: el rugby, el críquet, el golf, la natación, el atletismo y, por supuesto, el fútbol, en ocasiones conocido con el nombre de "soccer" y, más coloquialmente, con el de "diski".

Las artes plásticas y la música son expresiones intrínsecas de este crisol cultural. Las artes plásticas, por ejemplo, abarcan desde las pinturas rupestres de las montañas del parque nacional de Khahlamba Drakensberg hasta los alegres dibujos con que la tribu ndebele decora los muros de sus cabañas. Entre las obras de la artesanía tradicional cabe destacar las intrincadas labores de cuentas y abalorios, la cerámica y los tapices.

La nación disfruta también de una mezcla muy ecléctica de estilos musicales. Johnny Clegg canta en zulú y Abdullah Ibrahim es un maestro del jazz, como también el trompetista Hugh Masekela. El grupo Lady Smith Black Mambazo ha recibido los aplausos de la crítica y del público internacional, al igual que Miriam Makeba. El abanico de estilos musicales recorre desde las melodías tradicionales, el pop, el rock y el reggae hasta los sonidos inconfundibles del kwaito.

Sudáfrica posee siete zonas consideradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, entre ellas Robben Island y la Cuna de la Humanidad. La nación brinda a los visitantes museos y aldeas culturales en abundancia, que instruyen al turista en las tradiciones tribales.

La juventud ha tenido una gran relevancia política en la historia de Sudáfrica. El 16 de junio de 1976, los jóvenes de Soweto tomaron las calles en protesta por las reformas educativas que había impuesto el gobierno. Esas manifestaciones se conocen con el nombre de Levantamiento de Soweto. Muchos jóvenes murieron en ellas, incluido el muchacho de 13 años de edad Hector Pieterson. Estas muertes fueron el catalizador de un recrudecimiento de la lucha contra el estado del apartheid, que culminó en la década turbulenta de los años 80. Muchos jóvenes negros decidieron no frecuentar la escuela nunca más y se convirtieron en activistas políticos, en figuras clave de la oposición a la segregación racial. El 16 de junio se celebra el Día de la Juventud en honor al sacrificio que realizaron los jóvenes sudafricanos por la democracia de su país.

En general, las infraestructuras de Sudáfrica son muy buenas; y los desplazamientos entre las ciudades, relativamente sencillos.

La Copa Mundial de la FIFA 2010 ha impulsado una importante renovación de todos los servicios nacionales. El gobierno sudafricano invertirá más de 9.000 millones de rads en nuevas obras y reformas.

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Sudáfrica te espera ofreciendo mas de un motivo para que la visites!!!

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Postítulo de Especialización Superior en enseñanza de inglés con nuevos Recursos Tecnológicos. Postítulo de Especialización Técnica en Traducción Audiovisual. Profesorado de Inglés. Traductorado Literario y Técnico-Científico en Idioma Inglés.

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Para participar sólo debés ingresar al sitio del concurso e ingresar tus datos en el formulario de registro. Tenés tiempo hasta el 25 de junio próximo.

El premio incluye pasajes aéreos, alojamiento en el Hotel Panamericano, pases semanales al Cerro Catedral y equipos de Ski. No incluye comidas ni traslados.

INGRESA AL CONCURSO

En Antigua la gente saluda. Si uno va caminando por la calle y se cruza con alguien, por más desconocido que sea, intercambia aunque sea un "buenos días/buenas tardes". Algo que en una ciudad parecería raro, acá es normal e incluso sería descortés no hacerlo. Los locales saludan a los turistas -sabiendo obviamente que no son del lugar- con un "hola" y siguen caminando. La gente es amable y alegre, si uno hace una pregunta, intentan ayudarlo de la mejor manera posible.

En Antigua hay color. Las casas están pintadas con todas las gamas de rojo, amarillo y azul, desde el arena hasta el terracota, pasando por el azul francia y el turquesa. Algunas construcciones están mucho mejor conservadas que otras y no debe haber ninguna casa que tenga más de dos pisos. El color también está en la ropa de las mujeres indígenas que se visten con sus polleras largas, camisas bordadas y telas coloridas. Y, por supuesto, el color explota en la enorme cantidad de artesanías que se ofrecen por todo el pueblo: ropa, gorros, muñecos, alfombras, almohadas, cubrecamas, collares, pulseras, carteras, máscaras, instrumentos, cuadros, billeteras...

En Antigua hay ruido. Este pueblo no es silencioso, constantemente hay música, ya sea de algún bar o local o de camionetas que circulan haciendo algún tipo de publicidad. Hoy escuché desde Enrique Iglesias hasta Britney Spears, pero nada de Arjona (casi un prócer para los guatemaltecos). Y si no es música, el ruido proviene de la bocina de los autos y del ir y venir de las motos.

En Antigua puede no haber mucho para hacer, pero una de las mejores actividades es sentarse en un banco del Parque Central y mirar. Lo más probable es que a los pocos minutos alguien se acerque a entablar conversación. Hoy, mientras observaba a una mujer maya con sus hijas, la más chiquita vino hasta mi banco para ofrecerme collares. Le dije que eran muy lindos pero que en ese momento no iba a comprar. Me miró con los ojos abiertos y me preguntó por qué no hablaba inglés. Le dije que venía de Argentina, un país donde se habla castellano y le pregunté si ella sabía hablar inglés. Me dijo que sí pero que no podía hablar mucho y se fue corriendo a donde estaba su mamá.

Dicen que Antigua no se parece al resto de Guatemala, que no es un lugar auténticamente guatemalteco. Ya veré... Mañana me voy temprabo hacia el Lago de Atitlán y el jueves estaré haciendo compras en uno de los mercados más grandes de América latina: el de Chichicastenango.

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Cuenta la leyenda que donde hoy se encuentra el lago Lácar, hace muchísimo tiempo existía una ciudad mapuche que fue inundada luego de un gran enojo de su Dios. La ira desató lluvias interminables sobre el pueblo, dejándolo bajo las frías aguas del lago.

En el primer día de la travesía orgnizada por el equipo de Construyendo Caminos se parte por un antiguo sendero maderero rumbo al lago Escondido. Haciendo honor a su nombre, el espejo de agua enclavado entre cerros y tupida vegetación, no se descubre hasta el último tramo de la caminata.

Entre las décadas de 1950 y 1970, se extraía el raulil, un árbol que prospera en lugares de baja temperatura y fuertes vientos. En la zona, hay varios caminos madereros, de donde eran extraídos los rollizos y posteriormente transportados por arrastre con yuntas de bueyes. Todavía en la zona pueden verse en el camino pobladores utilizando este sistema.

Al día siguiente comienza el camino hacia Pucará. Allí se encontrarán lugareños que ofrecen a los visitantes unos exquisitos dulces caseros. Allí también se encuentra la seccional de Parques Nacionales. En febrero, el sendero ofrece a los trekkers algunos frutos dulces como frutillas y michay.

Luego de tomar un desayuno el camino continua bordeando el lago hasta desembocar en el camping Don Bartolo, que ofrece proveeduría, baños y servicio de duchas con agua caliente.

Por la tarde se visita la cascada Chachín, un salto de agua de 30 metros de altura que se podrá apreciar desde un espectacular mirador.
El itinerario también invita al Queñi, un hermoso lago de origen glaciar, rodeado por frondosos bosques. Durante el camino, si se tiene suerte, se puede escuchar y ver algún pájaro carpintero golpetear sobre los árboles.

A orillas del lago se arma el campamento y más tarde se comienza un recorrido costeando el lago hacia el sur hasta desembocar en las termas. La senda es angosta y está sumergida en la selva valdiviana.

Las termas son varios posones naturales que son llenados por una vertiente de agua cálida que en su naciente ronda los 70ºC y en los pozos se encuentra a 40ºC. Se recomienda meterse en períodos de no más de 15 minutos.

Ya en el último día solo queda regresar al camping Don Bartolo para tomar el transfer hacia San Martín de Los Andes y darse un merecido descanso, luego de un fantástico recorrido entre lagos, ríos, bosques, cascadas y termas, en uno de los más hermosos parajes de la Patagonia.

Más información
www.construyendocaminos.com.ar/expediciones/

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Ubicado en el Parque Nacional Lanín, en la provincia de Neuquén, con sus 3760 metros sobre el nivel del mar, el volcán se levanta como un centinela sobre todos los demás cerros de la zona.

El primero en escalarlo fue el alemán Rudolf Hauthal, en 1897, y desde entonces, es objetivo de innumerables expediciones en busca de aventura.

El ascenso al cerro más alto del Parque Nacional no requiere de una gran experiencia en montañismo, aunque es indispensable buen estado físico y, sobre todo, ganas de aceptar el desafío.

Día 1

La aventura guiada por un equipo profesional de la empresa Construyendo Caminos comienza desde el área de acampe del lago Tromen. Luego, se cruza un bosque de lengas y se llega finalmente a la base del cerro donde, después de vadear el arroyo Turbio, empieza el ascenso.

Se continúa por un marcado camino, sobre milenarios residuos volcánicos, llamados la “Espina de Pescado”, y manteniendo una marcha lenta pero constante se arribará al refugio CAJA, construido por el Club Andino Junín de los Andes, para descansar durante la noche.

Desde allí, se podrá apreciar una hermosa vista del Lago Tromen, la sierra Mahuil-Malal, y los volcanes Llaima y Villarrica.

Día 2

La segunda jornada de la expedición comienza bien temprano, por la madrugada, y con la ayuda de linternas frontales se inicia el ascenso hasta la cumbre. Durante el recorrido se tendrá el privilegio de ver sobre el horizonte la salida del sol.

De acuerdo a las condiciones del cerro, se utiliza un equipo especial compuesto por grampones y polainas para facilitar la travesía. En aproximadamente seis horas de ascenso se alcanzará la cumbre: un glaciar de ochenta metros de espesor.

El cráter del volcán Lanín esta cubierto por nieves eternas. Su última actividad se registró en el siglo XVII y no se lo escucha tronar desde 1918.

Una vez en la cumbre, caminando hacia el sur se podrá divisar un indescriptible paisaje de lagos y montañas, el majestuoso Lago Huechulafquén y el Paimún, los cerros Tronador (Bariloche), Villarrica (Chile, activo y humeante) y otros volcanes pertenecientes al Cinturón de Fuego del Pacífico.

Antes del regreso a la base del cerro, habrá un momento especial para tomar fotografías y disfrutar del majestuoso paisaje patagónico.
Para más información, visitá el sitio web:

Más información
www.construyendocaminos.com.ar

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Pueden participar tanto estudiantes como personal administrativo o de servicios y personal docente y de investigación. Lo único que tienen que hacer es registrarse en www.nodejesdevolar.com y subir sus fotos en formato .jpg con un tamaño máximo de 1MB, en cualquiera de las tres categorías:

1. Cámara en Mano:
Para las fotos más originales y divertidas. Se trata de compartir ese momento especial.

2. Enfoques:
Para las fotos más profesionales. Se valora la técnica y destreza con la cámara.

3. Flash:
Para las fotos más in. Se valora el dominio de las nuevas técnicas y tendencias.

Una vez que las fotos estén arriba, para ganar deben cautivar el mayor número de votos de los usuarios y pasar el filtro de los jueces.

Premios:

• Se otorgará un premio a cada finalista de las 3 categorías (3 premios en total) de 4.000 puntos Iberia Plus, con los que podés viajar gratis a cualquier destino intercontinental.

• Se dará un único premio de 10.000 puntos Iberia Plus al ganador final del concurso por la mejor fotografía elegida de entre las 3 categorías.

• Habrá también un premio especial de 1.800 puntos Iberia Plus para el ganador del sorteo aleatorio que se realizará entre los participantes del concurso registrados en el site para viajar a los lugares más remotos de Europa.

Para este concurso Universia introdujo una opción novedosa para ver y votar fotografías: además de la vista tradicional, se puede acceder a las fotos navegando los cielos de Iberoamérica a través de Google Maps.

Se pueden subir y votar fotografías hasta el 15 de septiembre. Las obras seleccionadas por el público se darán a conocer el 16 de septiembre e Iberia notificará los finalistas y ganadores el 25 de septiembre. Las bases completas pueden ser consultadas en el sitio de No dejes de volar, en www.nodejesdevolar.com.

Con Iberia y Universia, deja volar tu imaginación y gánate el cielo.

Con un invierno seco y riguroso, y habituales 20 grados bajo cero, el clima no ayudó al turismo, la industria que está descubriendo ese "techo del mundo", a 3.800 metros de altura sobre el nivel del mar.

Considerado como el más influyente centro religioso de los Himalaya, los monjes lamas que habitan en sus monasterios reclaman la independencia de la región, una lucha que comparte desde el
exilio en la India su jefe espiritual, el 14 Dalai Lama.

Turísticamente el Tibet remite a lejanía y aislamiento, mientras que Lhasa, centro de una cultura que se desarrolló durante siglos sin contacto con el mundo exterior, y protegida por la poderosa muralla de 4 mil metros de largo de los montes Himalaya, es una de las ciudades más ocultas del mundo.

Hasta la mitad del siglo pasado los habitantes de Lhasa - "tierra de los espíritus" -, vivían como en la Edad Media, y actualmente, a pesar de la ocupación china, hay lugares donde la historia del budismo se puede recrear en escenarios naturales.

Así ocurre en el Palacio Potala, un castillo blanco de trece pisos y techo dorado, donde diez Dalai Lamas vivieron desde el año 631, una fortaleza que concentra las ceremonias y rituales de los monjes tibetanos.

En el Salón Oficial de Recepción hay grabados y "thangkas" - pergaminos pintados con motivos religiosos -, y el trono del 14 Dalai Lama, ante el que los peregrinos se inclinan y repiten "kundun, kundun", invocando "la presencia" del dueño del trono.

Los creadores de los "thangkas", un selecto grupo de monjes, consideran que esos trabajos no son obras de arte, porque centralizan en la ejecución el verdadero sentido y placer de la tarea, que una vez concluída pierde su razón de ser.

En Lhasa, que junto a La Meca, Jerusalén, Roma y Varanasi es una de las principales ciudades religiosas del mundo, está el templo sagrado de Jokhans, y en él el Buda que trajo desde la India en el siglo VI una de las esposas del rey Tong Tsen Gampo.

En ese templo se realiza al atardecer una ceremonia de rezos y cantos, en medio del aroma de incienso, en tanto que su biblioteca conserva los primeros manuscritos budistas en sánscrito.

Los monjes suelen caminar entre los anaqueles, y aún "gatear" debajo de ellos, ya que una creencia muy extendida afirma que "de esa forma se adquirirá la sabiduría de los textos sin leerlos".

Otro de los sitios de Lhasa más visitado por los turistas es el mercado callejero de Barkhor, un laberinto de puestos entoldados en los que es fácil perderse.

Allí se mezcla el olor de la carne fresca con el de la cerveza que se destila de granos y el de las empanadas de verdura y carne de búfalo.

Los monjes de túnicas bordó, y las ancianas de largas trenzas grises, que murmuran mantras, se mueven con familiaridad en ese "tradecenter" donde hay de todo, hasta el codiciado brandy chino.

Para ir a los monasterios de las afueras de Lhasa hay ómnibus que realizan esos trayectos incesantemente -los "pilgrim buses"-, y la opción es alquilar un jeep abierto, con o sin chofer.

La segunda ciudad de la región del Tibet es Shigatse, donde se levanta, a los 4.980 metros, el monasterio más alto del mundo. Y desde allí, a sólo 8 kilómetros, está la base del Everest, la cumbre más elevada del planeta.

Fuente: Télam

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Algunos dicen que el nombre de ese Parque Nacional de 16.224 hectáreas de superficie, deviene del elegante movimiento de esas aves. Otros, por el contrario, atribuyen tal denominación a las efímeras “lagunitas” que forman las lluvias veraniegas al suroeste de la laguna.

Sea cual fuera el verdadero origen del nombre, lo cierto es que ésta área natural ubicada en las alturas de la Puna, es un mosaico de especies donde reinan diversos tipos de aves; más de noventa, según los especialistas, lo que hace de Pozuelos un lugar privilegiado para el avistaje.

Gallaretas gigantes, avocetas andinas, chorlitos puneños, aguiluchos y cóndores, se codean con los visitantes externos que vienen del hemisferio boreal, como el falaropo tricolor y la becasa de mar.

La afluencia de esta gran variedad de aves obedece a una característica particular de las aguas de esas lagunas de altura: se trata de su condición de salobres. Esas aguas de deshielo, sumadas a las fuertes lluvias estivales, avanzan por el camino lavando rocas y suelos volcánicos cargados de sales. Entre ellas, Pozuelo es la de mayor tamaño.

Por su parte, la estepa circundante a la laguna está habitada por vicuñas, suris, pumas, zorros, piches y teros, cuyas siluetas se pueden adivinar a la sombra de las sierras de Cochinoca y San José, al noroeste de la provincia de Jujuy.

Uno de los problemas que se presentan en la zona es la sobrecarga de ovejas, un ganado de alto impacto para la vegetación que acentúa la erosión natural de la tierra y pone en serio peligro la subsistencia de unos 3500 pastores Kollas, la mayor congregación humana de la Puna.

Para combatir esta situación, paradójicamente, los crianceros, técnicos y el gobierno, emprendieron la mejora genética del ganado bovino bajo la argumentación de que cuando los productores ganen más dinero por menos animales, el número de ovejas caerá indefectiblemente.

A esta estrategia se suma el aliento a que se incremente la cría de llamas, ante la creciente demanda mundial de ese tipo de lana y porque produce un impacto mucho menor sobre el suelo.

El fortalecimiento de organizaciones Kollas como la Red Puna, que nuclea a más de 1200 familias de 70 comunidades diferentes, o la cooperativa de tejedoras Warmis, brinda un auspicioso marco a estas iniciativas.

Fuente: Télam

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El circuito, denominado "Huellas de Pioneros", comprende las localidades de Sarmiento, Río Mayo, Alto Río Senguer, Gobernador Costa, José de San Martín, Río Pico, Aldea Apeleg, Aldea Beleiro, Buen Pasto, Facundo, Lago Blanco, Ricardo Rojas, Aldea Beleiro y Aldea Atilio Viglione, todas situadas al sudoeste de la provincia.

"La intención es incorporar a estas comunidades a la fuerte marca turística que hoy por hoy es la Ruta 40, teniendo en cuenta el punto fuerte de la zona, que es su riqueza histórico-cultural", señaló Ana María Stingl, responsable del Eje Turismo para la Comarca Senguer-San Jorge.

Identificadas por los carruajes que adornan sus plazas, todos estos pueblos comparten rastros de los antiguos habitantes de la zona –tehuelches y araucanos-, así como de las numerosas colonias que fueron poblando la Patagonia, entre las que se cuentan galeses, alemanes, suecos, españoles, sudafricanos y estadounidenses.

Producto de esta ecléctica convivencia de culturas, el circuito está lleno de lugares de profundo significado histórico, de leyendas que se transmiten boca a boca y de costumbres ancestrales fuertemente arraigadas. El marco paisajístico predominante lo brindan la estepa y la meseta patagónicas.

Como parte del proyecto de puesta en valor de la zona, académicos de la Universidad Nacional de la Patagonia "San Juan Bosco" están trabajando en la investigación, recopilación y ordenamiento de aquellos factores que puedan operar como atractivos turísticos.

"Huellas de Pioneros", además de historias de tehuelches, aventureros, colonos y bandidos que buscan ser rescatadas, ofrece la posibilidad de visitar poco conocidos lagos y bosques de inusitada belleza y excelente pesca deportiva, así como de asomarse más atrás en el tiempo geológico a través del Bosque Petrificado de Sarmiento.

Sarmiento es el más conocido de los pueblos de "Huellas de Pioneros", con un bosque petrificado de 65 millones de años, con 11 mil años de presencia humana y una floreciente cultura de los tehuelches y los mapuches.

La localidad también es conocida por su Parque Paleontológico "Valle de los Gigantes", en el que se exhiben réplicas de dinosaurios a tamaño natural, esculpidos con máximo rigor científico.

Además de estos atractivos, los lagos Colhué Huapi y Musters, convocan a legiones de pescadores y las chacras cercanas ofrecen programas de agroturismo.

A unos kilómetros, en el paraje Los Tamariscos, el almacén rural que administra Gertrudis "Trudy" Böhme, convive con un museo donde se relata la buena amistad de los colonos alemanes con el cacique Kanquel.

Río Mayo, en el cañadón del río homónimo, es la entrada natural de la comarca hacia la cercana Chile. Allí hay establecimientos ganaderos como la estancia Don José, donde se puede conocer un criadero de guanacos destinados a la confección de prendas con su lana.

Pero también el pueblo es sede de la Fiesta de la Esquila, un evento que marca a las claras la importancia de los trabajadores rurales en la vida económica de la zona.

Alto Río Senguer es uno de los pueblos más grandes del circuito, rodeado de bosques nativos surcados por cascadas y cercano a los lagos La Plata y Fontana, un destino bien conocido por los pescadores extranjeros que disfrutan de los inmensos espacios abiertos y del buen pique.

Esta localidad es el epicentro de una de las historias más ricas de la zona, reflejada en una estatua de la plaza principal. Los caballos Gato y Mancha, que en 1928 llegaron a Nueva York, eran oriundos de la zona y se cuenta que pertenecían a un cacique.

Aldea Apeleg, una comunidad de menos de 200 habitantes, se ubica donde se desarrolló el último combate de la Campaña del Desierto, entre las fuerzas de Inacayal y las tropas del teniente coronel Palacios.

Río Pico, donde está el Lago Vinter y otros, a los que simplemente se conoce como los lagos 1, 2, 3 y 4, y el 5, se hace llamar "paraíso de los pescadores". Escenario de la llegada de los colonizadores alemanes que formaron la Colonia Friedland y de las andanzas de maleantes norteamericanos, este pintoresco poblado evoca en su arquitectura al Lejano Oeste, a las aldeas europeas y hasta a una película de Alejandro Agresti (en Río Pico se filmó "El viento se llevó lo qué").

Gobernador Costa es, además de un centro de servicios sobre la Ruta Nacional 40, sede de la Fiesta Provincial del Caballo y uno de los puntos donde mayor confluencia de culturas se dio.

Allí conviven los descendientes de inmigrantes y los herederos del cacique Sayhueque, en un pueblo cuyo boulevard principal exhibe viejas carretas que son el sello del circuito.

A minutos de allí, José de San Martín se alza sobre el lugar donde el cacique Casimiro Biguá encabezó una reunión de jefes tehuelches en la cual este pueblo juró fidelidad a la bandera argentina.

Asimismo, permite conocer la historia de una cervecería que en la década de 1920 se animó a competir con los grandes.

Aldea Beleiro, cerca de la frontera con Chile, es un lugar casi virgen entre estepas, bosques y lagos, con un incipiente desarrollo del turismo rural y actividades de pesca, cabalgata y escalada.

Fuente: NA

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